Detecteur.net

Bonsoir à tous. Je voudrais savoir comment je peux retirer de la cire renaissance et du polaroid sur plusieurs monnaies en cuivre car je veux finir le nettoyage à l'aiguille il reste de la terre à certains endroits. Quel est la meilleure technique sans abîmée la patine ? Merci de vôtres aide.

Paulo_prospecteur

Avec de l’acétone

Baillius a écrit : ↑02 janv. 2022, 19:04 Paulo_prospecteur

Avec de l’acétone

D'accord merci beaucoup. tu peux m'expliquer comment ont procéde stp.

Tu imbibes une gaze d'acétone et tu la frotte dessus la monnaie pour dissoudre le paraloïd et le supprimer.
La cire renaissance partira encore plus vite.

Baillius a écrit : ↑02 janv. 2022, 19:13 Tu imbibes une gaze d'acétone et tu la frotte dessus la monnaie pour dissoudre le paraloïd et le supprimer.
La cire renaissance partira encore plus vite.

Ok je vais faire comme ça et je rince après ?

je pense que tu n'auras pas besoin , l’acétone s"évapore très vite il faudra en remettre plusieurs fois.

Baillius a écrit : ↑02 janv. 2022, 19:26
je pense que tu n'auras pas besoin , l’acétone s"évapore très vite il faudra en remettre plusieurs fois.

D'accord je te remercie pour ton aide. Bonne soirée

Baillius a raison, avec de l'acétone.
Tu mets de l'acétone dans un petit pot en verre, la monnaie verticale, calée debout contre une paroi, et tu fermes vite le pot.
Attends quelques minutes, et tu verras la résine du B72 et la cire antiquaire couler et descendre au fond du pot, ça fait un peu trouble au fond.
Ouvre ensuite le pot, sors la monnaie et nettoie là à l'acétone pur encore, avec un chiffon doux et des gants
laisse bien sécher, retravaille et finis ton oeuvre
N'oublie pas de refermer le pot, et surtout pas de flamme ni cigarette, sinon...ça pète

Oslo a écrit : ↑02 janv. 2022, 20:57
Baillius a raison, avec de l'acétone.
Tu mets de l'acétone dans un petit pot en verre, la monnaie verticale, calée debout contre une paroi, et tu fermes vite le pot.
Attends quelques minutes, et tu verras la résine du B72 et la cire antiquaire couler et descendre au fond du pot, ça fait un peu trouble au fond.
Ouvre ensuite le pot, sors la monnaie et nettoie là à l'acétone pur encore, avec un chiffon doux et des gants
laisse bien sécher, retravaille et finis ton oeuvre
N'oublie pas de refermer le pot, et surtout pas de flamme ni cigarette, sinon...ça pète

Bonsoir. Merci beaucoup pour t'a méthode très bien expliqué. Demain j'irais acheter une bouteille pour pouvoir le faire.

Bien ventiler le local, les vapeurs d'acétone ne sont pas bonnes à respirer.

Intéressant, aucun risque pour l'oxydation des monnaies et objets ?

Sabaudianboy a écrit : ↑09 janv. 2022, 21:23
Intéressant, aucun risque pour l'oxydation des monnaies et objets ?

Sabaudianboy
Non , mais il faudra re-protéger les monnaies de l'air par la suite.

Suis quand même curieux de voir l'état de cette monnaie Paulo, si tu as l'occasion.

Paraloïd + Renaissance, ça se justifie pas vraiment sur le papier.

Dollismine a écrit : ↑10 janv. 2022, 13:43 Suis quand même curieux de voir l'état de cette monnaie Paulo, si tu as l'occasion.

Paraloïd + Renaissance, ça se justifie pas vraiment sur le papier.

Oui je posterais une photo ce soir. Pourquoi c'est quoi le risque ? J'ai bien retiré le polaroid avant de déposer la cire. ( je l'ai fait que sur une monnaie une cérès avec une belle patine) Merci

Si ta monnaie est saine en dessous, il n'y a pas vraiment de risque.

L'application d'un traitement de surface, c'est comme les antibiotiques. Ce n'est pas automatique.
Une patine saine (c'est à dire non friable et stable) n'a pas nécessairement besoin d'être ni consolidée ni isolée de son environnement extérieur (sous réserve des spécificités de stockage).

Si la patine est belle, solide, inutile de lui appliquer quoique ce soit. Tu ne feras que donner un aspect plastique alors que tu dis toit même que tu as une jolie patine.

Après ben....toujours délicat d'être affirmatif dans voir l'objet en question. Avec une photo ça aiderait.

Dollismine a écrit : ↑10 janv. 2022, 16:09 Si ta monnaie est saine en dessous, il n'y a pas vraiment de risque.

L'application d'un traitement de surface, c'est comme les antibiotiques. Ce n'est pas automatique.
Une patine saine (c'est à dire non friable et stable) n'a pas nécessairement besoin d'être ni consolidée ni isolée de son environnement extérieur (sous réserve des spécificités de stockage).

Si la patine est belle, solide, inutile de lui appliquer quoique ce soit. Tu ne feras que donner un aspect plastique alors que tu dis toit même que tu as une jolie patine.

Après ben....toujours délicat d'être affirmatif dans voir l'objet en question. Avec une photo ça aiderait.

D'accord merci pour t'a réponse. Oui la patine est solide et saine. C'est vrai que j'ai tendance à mettre de la cire sûr quasiment toutes mes trouvailles je me dis que ça protège toujours un minimum même si la patine est stable. Je posterais des photos ce soir.

Baillius a écrit : ↑09 janv. 2022, 21:57

Sabaudianboy a écrit : ↑09 janv. 2022, 21:23
Intéressant, aucun risque pour l'oxydation des monnaies et objets ?

Sabaudianboy
Non , mais il faudra re-protéger les monnaies de l'air par la suite.

Baillius,
Donc ça fait sauter l'oxydation (patine)?

Sabaudianboy a écrit : ↑10 janv. 2022, 19:04

Baillius a écrit : ↑09 janv. 2022, 21:57

Sabaudianboy a écrit : ↑09 janv. 2022, 21:23
Intéressant, aucun risque pour l'oxydation des monnaies et objets ?

Sabaudianboy
Non , mais il faudra re-protéger les monnaies de l'air par la suite.

Baillius,
Donc ça fait sauter l'oxydation (patine)?

J'ai retiré du polaroid sur une cérès avec une patine stable elle n'a pas du tout bouger...

Sabaudianboy a écrit : ↑10 janv. 2022, 19:04 Baillius,
Donc ça fait sauter l'oxydation (patine)?

Sabaudianboy
Que neni, çà dissout le paraloïd uniquement . Quand je dit de re-protéger c'est si la monnaie en avait besoin avant.
Comme l'a précisé Dollismine , une patine saine protège déjà naturellement le métal .

Ok super je vous remercie , va pouvoir rattraper mes conneries de débutants

Tant que c'est réversible (et correctement appliqué), il n'y a pas de drame.
Para et cire ont justement étaient conçus à cet effet, pour répondre aux besoins des restaurateurs de pouvoir revenir en arrière. Historiquement, les traitements étaient irréversibles et il était parfois plus contraignant de virer l'ancien traitement plutôt que de stabiliser la monnaie elle même.

En fait, il y a une une grosse confusion de la plupart des gens sur la notion de patine. (la flemme de retrouver le sujet où j'en parlais de manière plus poussée, sorry)

La patine, c'est le résultat d'un produit de corrosion.
Pour faire simple, ça correspond à tout ce qui se forme dès lors que l'objet est enfoui par réaction mécanique (frottement cailloux,...) ou électro-chimique (produit de corrosion mais le mot corrosion est connoté de manière négative dans notre langage, on va donc plutôt dire que ça correspond à tous les échanges chimiques entre la monnaie et son environnement)
Si on est vraiment puriste, on devrait faire remonter la notion de patine dès la formation de l'alliage : les constituants de celui-ci, la chauffe, la frappe, la vie de 'objet (circulation, etc etc...) et bref c'est sans fin.

Pour simplifier, en détection on considère la formation de la patine dans son environnement d'enfouissement.

A partir de là, il y a un concept important (volontairement simpliste) à retenir.
La formation de la patine se fait par échange d'ions entre l'objet et son environnement, via es échanges gazeux et/ou aqueux.
Pour simplifier (encore et encore ), soit l'alliage de l'objet va "perdre" des ions par libération, soit en "gagner" par absorption.

En fonction de l'alliage et de l'environnement, tout ce mélange va se dissoudre ou se consolider. C'est ce qui va donner une patine stable ou instable, ou plutôt un produit de corrosion stable ou instable pour être précis dans les termes.
En détection on retient le mot "patine" pour définir un objet qui a un aspect esthétique plaisant....mais en fait ce n'est que la résultante d'un produit de corrosion. Et parfois ce résultat est stable ou pas.

Quand c'est stable et qu'on maintient un taux d'humidité de stockage bas (milieu sec avec taux d'humidité "normal", pas la peine de psychoter), il y a très peu de risque que le produit de corrosion se réactive.
Je me répète mais je parle d'un objet stable, c'est à dire non friable, non poreux, pas de présence d’éléments poudreux, il y a peu d'intérêt à utiliser une cire.
Ca protège si on manipule souvent l'objet, ça donne un petit côté brillant si y va avec parcimonie, ça fait ressortir les reliefs s'ils sont trop amoindris,...mais ça donne un aspect un peu plastique.
Comme la Renaissance est réversible, ça ne coûte pas grand chose de le faire. Attention toutefois, comme c'est filmogène, si jamais l'objet a une humidité résiduelle, et bien cette humidité va rester "dans" l'objet.
Bref c'est un choix qui ne peut se faire qu'en ayant l'objet sous les yeux.

Quand c'est instable, là il convient de trouver la cause de l'instabilité.
Et là malheureusement, c'est du cas par cas. On fait du curatif par ablation mécanique de ce qui est considéré comme "mort", et on stabilise, soit avec Paraloïd, soit avec Renaissance (voir mes posts sur le sujet). Mais là aussi, il faut bien le faire. C'est rarement su systématique.

Ca s'arrête là pour nous détectoristes. Il y a plein d'autres choses mais la mise en oeuvre est trop compliquée.

Et encore une fois, pour ceux qui lustrent ou cirent leurs objets, utilisez la Renaissance plutôt que la cire d'abeille (instable chimiquement), que l'huile d'olive (acide) ou que sais-je encore.
Un petit pot de Renaissance ça doit valoir 12 balles et ça va vous faire des années. Inutile de se priver.
Au moins c'est stable chimiquement, c'est non jaunissant, non perméable et facilement réversible.

Dollismine a écrit : ↑11 janv. 2022, 11:28 la flemme de retrouver le sujet où j'en parlais de manière plus poussée, sorry

Une des fois ou . . . que . . . parmi tant d'autres . . .

Pour Vot'e bon plaisir Messires => viewtopic.php?t=108208&start=40#p1292616

Puis y a celui ci aussi sur le B72=> viewtopic.php?t=123027#p1433787


Bonne lecture

meca34 a écrit : ↑11 janv. 2022, 20:15

Dollismine a écrit : ↑11 janv. 2022, 11:28 la flemme de retrouver le sujet où j'en parlais de manière plus poussée, sorry

Une des fois ou . . . que . . . parmi tant d'autres . . .

Pour Vot'e bon plaisir Messires => viewtopic.php?t=108208&start=40#p1292616

Puis y a celui ci aussi sur le B72=> viewtopic.php?t=123027#p1433787


Bonne lecture

Bonsoir. Merci pour les liens je suis tombé dessus hier vraiment très intéressant et très bien expliqué.

Dollismine a écrit : ↑11 janv. 2022, 11:28 Tant que c'est réversible (et correctement appliqué), il n'y a pas de drame.
Para et cire ont justement étaient conçus à cet effet, pour répondre aux besoins des restaurateurs de pouvoir revenir en arrière. Historiquement, les traitements étaient irréversibles et il était parfois plus contraignant de virer l'ancien traitement plutôt que de stabiliser la monnaie elle même.

En fait, il y a une une grosse confusion de la plupart des gens sur la notion de patine. (la flemme de retrouver le sujet où j'en parlais de manière plus poussée, sorry)

La patine, c'est le résultat d'un produit de corrosion.
Pour faire simple, ça correspond à tout ce qui se forme dès lors que l'objet est enfoui par réaction mécanique (frottement cailloux,...) ou électro-chimique (produit de corrosion mais le mot corrosion est connoté de manière négative dans notre langage, on va donc plutôt dire que ça correspond à tous les échanges chimiques entre la monnaie et son environnement)
Si on est vraiment puriste, on devrait faire remonter la notion de patine dès la formation de l'alliage : les constituants de celui-ci, la chauffe, la frappe, la vie de 'objet (circulation, etc etc...) et bref c'est sans fin.

Pour simplifier, en détection on considère la formation de la patine dans son environnement d'enfouissement.

A partir de là, il y a un concept important (volontairement simpliste) à retenir.
La formation de la patine se fait par échange d'ions entre l'objet et son environnement, via es échanges gazeux et/ou aqueux.
Pour simplifier (encore et encore ), soit l'alliage de l'objet va "perdre" des ions par libération, soit en "gagner" par absorption.

En fonction de l'alliage et de l'environnement, tout ce mélange va se dissoudre ou se consolider. C'est ce qui va donner une patine stable ou instable, ou plutôt un produit de corrosion stable ou instable pour être précis dans les termes.
En détection on retient le mot "patine" pour définir un objet qui a un aspect esthétique plaisant....mais en fait ce n'est que la résultante d'un produit de corrosion. Et parfois ce résultat est stable ou pas.

Quand c'est stable et qu'on maintient un taux d'humidité de stockage bas (milieu sec avec taux d'humidité "normal", pas la peine de psychoter), il y a très peu de risque que le produit de corrosion se réactive.
Je me répète mais je parle d'un objet stable, c'est à dire non friable, non poreux, pas de présence d’éléments poudreux, il y a peu d'intérêt à utiliser une cire.
Ca protège si on manipule souvent l'objet, ça donne un petit côté brillant si y va avec parcimonie, ça fait ressortir les reliefs s'ils sont trop amoindris,...mais ça donne un aspect un peu plastique.
Comme la Renaissance est réversible, ça ne coûte pas grand chose de le faire. Attention toutefois, comme c'est filmogène, si jamais l'objet a une humidité résiduelle, et bien cette humidité va rester "dans" l'objet.
Bref c'est un choix qui ne peut se faire qu'en ayant l'objet sous les yeux.

Quand c'est instable, là il convient de trouver la cause de l'instabilité.
Et là malheureusement, c'est du cas par cas. On fait du curatif par ablation mécanique de ce qui est considéré comme "mort", et on stabilise, soit avec Paraloïd, soit avec Renaissance (voir mes posts sur le sujet). Mais là aussi, il faut bien le faire. C'est rarement su systématique.

Ca s'arrête là pour nous détectoristes. Il y a plein d'autres choses mais la mise en oeuvre est trop compliquée.

Et encore une fois, pour ceux qui lustrent ou cirent leurs objets, utilisez la Renaissance plutôt que la cire d'abeille (instable chimiquement), que l'huile d'olive (acide) ou que sais-je encore.
Un petit pot de Renaissance ça doit valoir 12 balles et ça va vous faire des années. Inutile de se priver.
Au moins c'est stable chimiquement, c'est non jaunissant, non perméable et facilement réversible.

Bonsoir merci d'avoir pris le temps pour ces explications très intéressantes. Je suis tombé sur le poste du b52 hier et j'ai appris pleins choses. C'est bien d'avoir une personne aussi calée sur le forum