Olivier51R a écrit :Mais également je ne vois toujours pas l’intérêt de mettre un bout de canne en bois !
Là faut m'expliquer ...
Ou alors le V3i (ou V3 + mise à jour en v3i) a une sérieuse claque !
Car je n'ai pas vu le mien sonner comme ça pour rien ...
Pourtant je l'ai utilisé dans des configurations peu orthodoxes ...
bref ..
hello ! hello ! , ok , mais je peux vous assurer que le bas de canne était en métal pour moi , je l'ai acheté à sa sortie ! , bon j'ai perdu le bout de canne du bas sur une sortie à vélo
, il a "glissé car mal attaché à l'arrière selle ...du coup j'en ai refait un en bois , j'allais pas prendre du métal pour le refaire !! , et commander le bout de canne à 80 euros + fdp , j'était pas très chaud !
c'est sur cette modif n'apporte pas lourd niveau detect°,sauf que qu'ayant refait le bas , c'est plus costaud du coup , car dans les débuts , j'ai quand même réussi à casser l'écrou en plastique qui servait à fixer le disque... , comme quoi c'était pas très solide d'origine , donc faite attention à pas trop serrer ....mais si tu serres pas assez le disque va pivoter en detect° .....dilemme résolu avec mon bricolage caoutchouc (voir le photos je les ai rajoutées ) , je le partage , même si il peux paraitre bidon , le plus pénible était de retrouver un boulon en plastique solide (boulon = vis+écrou) qui au final j'n ai refait un , (un capuchon de tube colle cylindrique , un bout de tige plastique filetée , un écrou fabriqué avec un cylindre plastique taraudé à l'intérieur , de la colle , du rizlan , ...) tu as plus vite fait d'aller en racheter un je t'assure !
la suite: ça sera de "blinder" la partie analogique de la carte électronique de réception et de raccourcir le câble disque au minimum et ça permet de chopper un peu moins de parasites , de pouvoir monter un ti + le tx/rx boost sur les terrains clean's (foret ...) (pas prés d'une ligne 400000 !!!!
)
au vu des fréquences mises en jeu dans l'appareil ,(la plus grande étant aux alentours de 20khz , pas besoin d'un blindage très sophistiqué , mais ça apporte son petit plus ... ,
évidement pour gagner en profondeur réelle il faudrait jouer sur la tension d'alimentation , modifier certaines puces pour des puces qui encaissent plus de voltage , augmenter la dynamique en somme ,pousser la bobine dans ses retranchements , mais bon gagner 30cm pour perdre +de 6h de batterie et un risque de "fumer" le bestiaux en faisant ces modifs qui sans matériel adéquat est impensable : oscilloscope obligatoire , station de dessoudage minimum semi pro , 250 euros de composants , la patience , connaitre les caractéristiques exactes de la bobine DD, pour en déduire les résistances et capacités à changer .... , on va remettre ça à plus tard ...ou...
, il y a déjà pas mal à trouver à 25 cm de profondeur !!!
il y a une modif sympa , pas trop compliquée , c'est l' ajout d'une entrée DC étanche à l'humidité pour brancher un adaptateur 9-10v DC de base pour se faire des programmes / régler / naviguer tranquille à la maison pendant de longues heures sans "tarter" la batterie , ce qui est sympa !!!
et pour finir seulement si ça en intéresse certains la fabrication d'un boitier rechargeable supplémentaire avec le boitier fourni en plus (celui qui accepte 8piles R6 ) , il faudra une ctn , (résistance à coefficient de température négatif) , un peu de soudure et voilà un pack pour moins cher qu'aller en commander un autre chez whites , comme ça vous pourrez mettre des sous dans 8 bonnes R6 rechargeables (energizer 2800mah ça va plutôt bien !! )
j'ai aussi personnelement modifié le chargeur de batterie de chez whites pour qu'il charge les batteries beaucoup , beaucoup , plus lentement , mais alors très lentement , mais avec 2 packs ça va (un en detect° l'autre en charge ...) , du genre il met 55 heures pour charger le pack energizer ( pour "18h facile" de détection en mode normal "sans rx tx boost" ) il met 36 heures à charger pour le pack d'origine (8/10h de detection) , on est pas à une ou deux heures prêt ... mais en tout cas la durée de vie des batteries est multipliée , déjà 3 ans et les packs n'ont pas bronché d'une minute , et je détecte assez souvent !!! . mais le hic c'est que il faut modifier la carte électronique du chargeur , j'ai fait la modif pour baisser le courant de charge il y a 3 ans mais je l'ai pas noté à l'époque ...donc pas de schéma et la flemme de rouvrir le chargeur
, mais bon le chargeur d'origine sans modification fonctionne , je le trouvais un peu violent pour mes energizer
, c'est tout
MA GARANTIE CHEZ WHITES EST FINIE ET JE SUIS ELECTRONICIEN UN MINIMUM , SI C'est PAS LE CAS POUR VOUS NE TOUCHEZ PAS AU TOURNEVIS !! JE NE SERAI EN AUCUN CAS TENU RESPONSABLE DE VOS MANIPS , GARANTIE OU PAS ! 
bon premièrement une photo de l'intérieur de la bête pour les curieux !!!
comme vous pouvez voir , première encadré en noir en haut au milieu , le quartz + microprocesseur + le connecteur de programmation du v3i , sachez que je travaille là dessus en ce moment , mais j'arrive pas à extraire le code écrit en mémoire flash pour modification , (des icônes à la françaises , un mini mode pulse sans discri pour faire du 60cm/70cm (si si c'est possible !!) , il faut dire que white a bien protégé son bijoux mais j'en viendrait peut être à bout ! , en fait c'est la galère de récupérer le code sans risquer de casser du circuit ! , BREF , le deuxième encadré noir (le plus gros ) c'est la partie analogique qui traite en grande partie le signal "retour CIBLE" , d'après les références des circuits intégrés , et analyse de leurs docs respectives , les INGENIEURS WHITES ont + penchés vers des circuits qui consomment peu (au détriment des performances / dynamiques / profondeur /rapidité /....) ce sont des circuits de bonne qualité , mais c'est pas non plus du haut de gamme , ça fonctionne c'est tout , ils ont plutôt misé sur la qualitée de la bobine et la programmation du microprocesseur principal ,microprocesseur qui je cite au passage n'est pas du genre faramineux , il est utilisé dans les claviers sans fils , les périphériques pc de base (c'est dire ) mais ça fonctionne , je ne le nie pas ,enfin si je devais donner le cout de revient d'une telle carte à échelle industrielle , je me mettrai moi aussi à
AVANT DE TOUCHER A LA CARTE ELECTRONIQUE , DEMONTAGE ET COMPAGNIE
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ENLEVER LA BATTERIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ET TOUCHER À LA MAIN LA PRISE TERRE DE CHEZ VOUS ça déchargera l'électricité statique !!
la carte est à manipuler sur la tranche le plus possible , c'est plein de CIRCUITS CMOS 3.3v qui grillent assez facile si il y a électricité statique , si quand tu fait la bise à ta voisine elle chope le jus , NE TOUCHE MEME PAS A CE DETECTEUR !!!
en clair éviter de faire ça avec un pull en laine , éviter d'aller faire du vélo entre 2 soudures et tout se passera bien !
la partie ANALOG est à protéger avec un "écran cuivre"( isolé en dessous !!!
sinon ça va faire des étincelles
) cet écran est relié à la masse du connecteur disque (pas au moins de la batterie SURTOUT PAS !! (trop compliqué et long à expliquer ) :le connecteur 5 fils en bas à gauche , fil gris , en fait on rabaisse le potentiel zéro "HAUT" prés des composants , qui se trouvait précédemment au niveau de la carcasse métal de l'appareil (c'était la carcasse elle même quoi , reliée à la masse !)..,
le connecteur 5 pins en bas à gauche :
d'ailleurs ce connecteur (photo juste au dessus en bas à gauche !!! les "5 picots" ) est a enlever "DÉLICATEMENT" , pas avec le fer a souder du plombier en somme , d'autant que comme toute carte électronique CMS (composants montés en surface) les pistes cuivre sont très très très fragiles , ASTUCE : séparer à la lame de cutter chauffé (au gaz , ou briquet) l'embase noire en 5 parties (attention aux composants !!!!! ) et après ça se dessoude tranquille UN par UN , le but évidemment : rester au fer à souder le moins possible sur la piste , on chauffe , l'étain fond , on enlève et stop , sinon les pistes vont se décoller si vous restez trop longtemps !!
après , en remplacement de celui d'origine , il suffit d'y souder un câble BLINDE qu'on peut trouver dans un appareil audio en panne ou utilisez un cable rca (rouge blanc audio ) de qualité à couper , ou l'acheter au pire , (il y a 5 fils : Départ bobine 2 fils ,retour bobine 2 fils , et MASSE ) , , plus il sera court, plus l'embout est court , mieux c'est , mais plus c'est court et plus c'est compliqué , et plus ça prend de temps , et plus ça coute cher , enfin BREF ça devrait donner en cours de route , un truc comme ça :
ci dessus dans l'ordre de gauche à droite sur la carte : 1-blanc bobine , 2-masse blanc ,3- masse noire cosse(pin du pilieu ) ,4- masse rouge , 5-rouge bobine , il y a les même couleurs dans le câble de whites pour la bobine , donc dur de se gourrer si vous prenez 2 câbles audio rca de qualitée comme câble blindé , un rouge , un blanc ...
, ,
ci dessous à droite le connecteur mâle qu'il faut inévitablement démonter , sous peine de galérer 4 h au fer à souder , (je vous raconte pas le résultat )
(j'ai enfiché le femelle du disque dedans on verra ça plus tard !)
le connecteur (la partie de droite : le mâle ) à souder en premier !! avant de souder sur la carte!
sur l’arrière du connecteur (à l’intérieur du boitier ) d'origine whites a branché les fils sur le picot du centre et un picot du pourtour est "NC" (non connecté) , je conseil de "déplacer" pour souder aux quatre picots du pourtour et laissé le NC au centre , car pour faire trés court comme toujours ça sera plus pratique à souder , d'autant qu'il faut pas y rester plus de 10s au fer à souder sinon le fil blindé commence à fondre et là .....court circuit assuré
je vous conseille de couper les picots arrière (5) de ce connecteur "à ras" avant de souder les fils , car ils sont un peu trop longs à mon gout ... (en respectant évidemment les branchements il y en a 4 ....pas 50 ). le 5eme fil qui vient de la carte (pin du milieu , ( 2 d'un coté 2 de l'autre.. )) c'est le fil de masse , on peux prendre su fil noir masse normal ...qui viendra se souder avec le fil qui vient de l’écran cuivre sur la cosse qui se place avec l’écrou du connecteur à plutôt faire à la fin une fois la carte remontée lol ,
ATTENTION ÉTAPES :
1 : on soude les fils sur le connecteur externe démonté (aller et retour bobine )
2: on replace le connecteur (avec les fils soudés dessus )dans son trou avec écrou et compagnie
3 : on peut remettre la carte électronique , on soude les fils sur la carte et ensuite on place la plaque en cuivre et on soude son fil de masse avec l'autre qui vient de la carte (pin du milieu ) sur la cosse du connecteur qui va à l'exterieur
dans cette ordre là ça va vite et c'est tranquille pour faire un câble connecteur vers carte le plus court possible !
au final ça devrait faire un machin du genre :
il y a aussi avant de remonter tout ça , en option , rajouter un connecteur DC d'alimentation (9v/ 500ma ça marche ) à brancher (souder ) sur les cosses batterie du whites (+ - encadrés sur la première photo ) (et surtout pas ailleurs !!!) pour ma part j'ai récupérer un connecteur RCA FEMELLE qui était monté sur un mini socle plastique , j'ai pris ce qui trainait !!, ça convient bien , il va sans dire que vaut mieux éviter de laisser une batterie dedans si utilisation via adaptateur secteur !!! , mais vous pouvez aussi mettre un connecteur "intelligent" quand on branche un truc dessus un contact déconnecte la batterie et vice versa , comme sur la prise casque d'un ordinateur portable quoi , tu branches tes écouteurs : ça coupe les enceintes
je l'ai placé là pour ma part car il y a la place (en haut à droite , détecteur dans le sens de la détection ) :
évidemment balancer pas mal de colle au pistolet pour l'étanchéité , ça évite que l'humidité rentre par le petit trou du connecteur DC (ça dépend du connecteur mais balancez de la colle quand même )
la suite demain!
, le plastique peut convenir aussi , en bref tout sauf du métal !!! il suffit de récupérer un vieux manche à balai , le "peindre" avec de la colle à bois , le laisser sécher , ça solidifiera tout ça , travailler à la perceuse / meuleuse / scie sauteuse , HISTOIRE d'avoir un bas de canne pareille que celui en métal mais en bois !! finir en le peignant en noir et hop , une source occasionnelle de parasites en moins / améliore parfois le TXboost / RX boost , CETTE PREMIÈRE MODIF EST SYMPA , n'oblige pas à ouvrir le détecteur , donc si encore garantie ça peux le faire aussi !! 
!!! jusqu'à 30/35 cm pour une monnaie il va pas trop mal ! j'aurai pu le revendre 15 fois , mais je prefere le garder ! j'adore le coté "parcours de golf" de ce détecteur , tu te ballades , tu trouve des cibles tu creuses , plus tu creuses plus tu trouves , après c'est comme d'habitude, la boite à merdouilles se remplie plus vite que la boite à monnaies !! 
![:]](https://www.detecteur.net/forum/images/smilies/8.gif "Dan.San"){kind=small}
....SI LA CONNECTION EST BIEN FAITE ça sonne 
)
, mettre un connecteur 
